Замена старых сталёвых труб на пластыкавыя - адзін з самых эфектыўных спосабаў мадэрнізаваць сістэму водазабеспячэння і апалы ў хаце. Пластык не іржавее, на яго ўнутраных сценках не ўтворыцца вапнавы налёт, ён лягчэй і прасцей у мантажы. Але словам «пластыкавыя» называюць адразу некалькі зусім розных матэрыялаў: поліпрапілен, металапластык, пашыты поліэтылен, ПВХ. Кожны з іх мае сваю вобласць ужывання, тэхналогію злучэння і набор фітынгаў. Памылка ў выбары ці мантажы можа прывесці да працёку, зніжэнню ціску ці нават парыву трубы. Давайце падрабязна разбяром усе нюансы, каб вы маглі зрабіць працу на сумленне.
Гісторыя пластыкавых труб пачалася з поліэтылену нізкага ціску (ПНД). Тыя самыя чорныя трубы, якія да гэтага часу выкарыстоўваюць для пракладкі халоднага водазабеспячэння ў зямлі. Іх галоўная добрая якасць – марозаўстойлівасць: змёрзлая ўсярэдзіне вада не раздзірае трубу, а толькі трохі пашырае яе, а пасля адтавання яна вяртаецца да ранейшых памераў. Злучаюць ПНД-трубы ў асноўным компрессіонные (цанговыми) фітынгамі, якія зацягваюцца гаечным ключом, або з дапамогай электразварных муфт. Для хатняга вадаправода ўсярэдзіне кватэр ПНД цяпер выкарыстоўваюць рэдка з-за не самага эстэтычнага выгляду, але для дачы ці падводу вады ад студні - гэта выдатны і недарагі варыянт.
Наступны этап эвалюцыі – металапалімерныя (металапластыкавыя) трубы. Усярэдзіне – пласт алюмініевай фальгі, звонку і знутры – пашыты поліэтылен. Такая структура надае трубе трываласць і дазваляе ёй трымаць форму пры выгіне. Металапластык вельмі пакахаўся мантажнікам за прастату працы: трубу можна гнуць рукамі, а для злучэння патрэбныя толькі два гаечных ключа і нажніцы для рэзання. Аднак у гэтага матэрыялу ёсць сур'ёзны недахоп, аб якім замоўчваюць шматлікія прадаўцы. З часам, з-за розніцы каэфіцыентаў цеплавога пашырэння металу і пластыка, пласты могуць пачаць распластоўвацца, асабліва на гарачай вадзе. А гумовыя ўшчыльняльныя кольцы ў компрессіонные фітынгах губляюць эластычнасць і пачынаюць подтекать. Прэс-фітынгі пазбаўленыя гэтага недахопу, але для іх мантажу патрэбен адмысловая дарагая прылада.
Поліпрапілен: кароль унутранай разводкі
Сёння для ўтоенай і адчыненай разводкі ўсярэдзіне кватэры ці хаты безумоўным лідэрам з'яўляецца поліпрапілен (ППР). Гэтыя трубы ўяўляюць сабой суцэльны пластыкавы стрыжань, часта з армаваннем. Армаванне бывае трох выглядаў: алюмініевай фальгой (размешчанай бліжэй да вонкавага боку або ў сярэдзіне сценкі), шкловалакном (фібрай) або базальтавым валакном. Навошта гэта патрэбна? Чысты поліпрапілен мае высокі каэфіцыент цеплавога пашырэння. Гарачая труба даўжынёй 2 метры можа надтачыць на 3-4 см, што прывядзе да правісання і дэфармацыі адкрытай праводкі. Армавальны пласт зводзіць гэтае пашырэнне да мінімуму.
Трубы, армаваныя алюмініем, патрабуюць перад зваркай абавязковай зачысткі (тарцавання) выдалення верхняга пласта пластыка і алюмінія на глыбіню ўваходу ў фітынг. Калі гэтага не зрабіць, алюміній, кантактуючы з вадой, з часам падвергнецца электрахімічнай карозіі, і злучэнне пацячэ. Трубы, армаваныя шкловалакном ці базальтам, зачысткі не патрабуюць - яны зварваюцца як маналітныя, што значна спрашчае і паскарае працу. Менавіта такія трубы я рэкамендую для самастойнага мантажу.
Злучаюцца поліпрапіленавыя трубы метадам нізкатэмпературнай дыфузійнай зваркі з дапамогай спецыяльнага паяльніка (яго часта называюць «прасам»). Прынцып просты: канец трубы і ўнутраная частка фітынга адначасова награваюцца на якая адпавядае асадцы да тэмпературы плаўлення (каля 260°C), пасля чаго хутка злучаюцца і фіксуюцца на некалькі секунд. Расплаўленыя пласты палімера змешваюцца, і пасля астывання атрымліваецца абсалютна герметычнае, маналітнае і трывалае злучэнне, якое часта пераўзыходзіць па трываласці саму трубу. Менавіта гэтая тэхналогія зрабіла поліпрапілен такім папулярным.
Ключавыя прылады для працы з поліпрапіленам
Для якаснага мантажу вам спатрэбіцца не так ужо шмат прылад, але ўсе яны павінны быць спраўнымі і прыдатнымі. Сэрца набору - зварачны апарат. Не варта купляць самы танны кітайскі паяльнік без рэгулятара тэмпературы. Добры апарат мае дакладную тэрмарэгуляванне, масіўную награвальную платформу (яна трымае стабільную тэмпературу) і набор тефлоновых асадак рознага дыяметра (звычайна ад 16 да 40 мм). Асадкі павінны быць чыстымі перад першай працай і перыядычна пасля іх іх трэба выграваць і чысціць ад рэштак пластыка драўлянай або пластыкавай лапаткай. Ніколі не выкарыстоўвайце для ачысткі метал - ён пашкоджвае антипригарное пакрыццё.
Другая абавязковая прылада – трубарэз ці адмысловыя нажніцы для пластыкавых труб. Звычайная ножовка па метале пакіне няроўны тарэц з задзірынамі, што недапушчальна для якаснай зваркі. Трубарэз робіць ідэальна роўны і перпендыкулярны зрэз адным рухам. Таксама вам спатрэбіцца рулетка, маркер, кутнік і, калі вы працуеце з трубамі, армаванымі алюмініем, - зачыстка (шэйвер або тарцавальнік). Для зручнасці разметкі складаных участкаў вельмі дапамагае будаўнічы аловак, які піша па любой паверхні.
- Зварачны апарат для поліпрапілена з рэгулятарам тэмпературы і наборам асадак.
- Трубарэз (нажніцы) для пластыкавых труб - забяспечвае ідэальна роўны зрэз.
- Шэйвер або тарцавальнік - для зняцця армавальнага пласта алюмінія з труб ППР-AL.
- Рулетка, маркер, кутнік - Для дакладнай разметкі.
- Калібратар (разгортка) – для зняцця ўнутранай фаскі і ўхіленні задзірын пасля рэзкі (часта сумешчаны з зянкоўкай).
Тэхналогія зваркі поліпрапіленавых труб: пакрокавы разбор
Якасць злучэння на 90% залежыць ад правільнага захавання тэхналогіі зваркі. Увесь працэс можна разбіць на некалькі выразных этапаў, адхіленне ад якіх - прамая дарога да будучай працёку.
Этап 1: падрыхтоўка. Адрэжце трубу строга перпендыкулярна яе восі з дапамогай трубарэза. Калі труба армаваная алюмініем - зачысціце тарэц шэйверам на глыбіню, паказаную на самай прыладзе (звычайна гэта 1-2 мм больш, чым глыбіня пасадкі ў фітынг). Зніміце ўнутраную фаску калібратарам - гэта палегчыць устаўку трубы ў фітынг і не дазволіць задзірынкам паменшыць прахадны перасек. Абястлусціце спіртам злучаныя паверхні, хоць шматлікія майстры прапускаюць гэты крок пры працы з новымі трубамі.
Этап 2: нагрэў. Уключыце паяльнік і дачакайцеся, пакуль ён прагрэецца да працоўнай тэмпературы (для поліпрапілена гэта 260-270 ° C). Індыкатар на корпусе звычайна мяняе колер. Адначасова надзеньце асадку патрэбнага дыяметра на дорн (для нагрэву фітынга) і ўстаўце трубу ў гільзу (для нагрэву трубы). Сілу прыкладайце ўмераную, без проворачиваний. Час нагрэву крытычна важна і залежыць ад дыяметра трубы. Ёсць простая формула: дыяметр трубы ў міліметрах памножыць на 4-5 секунд. Напрыклад, для трубы 20 мм час нагрэву - 20 * 5 = 100 секунд. Дакладны час заўсёды паказана ў табліцы, якая ідзе ў камплекце з паяльнікам ці на пакаванні трубы. Перагрэў гэтак жа небяспечны, як і недагрэў: пластык губляе свае ўласцівасці ці дэфармуе ўнутраны праход фітынга.
Этап 3: злучэнне і фіксацыя. Пасля вытрымкі часу нагрэву хутка, але акуратна зніміце трубу і фітынг з асадак і злучыце іх сябар з сябрам да ўпора, уціснуўшы трубу ў фітынг. Не пракручвайце! Зафіксуйце злучэнне ў гэтым становішчы на 10-30 секунд (час таксама залежыць ад дыяметра). За гэты час пластык застыне, і злучэнне можна будзе адпусціць. На паверхні павінна ўтварыцца акуратная раўнамерная борцік (грат) расплаўленага пластыка па ўсім перыметры. Яго не трэба зразаць ці спрабаваць прыбраць - гэта прыкмета якаснай зваркі. Калі грата няма ці ён ёсць толькі з аднаго боку - злучэнне негерметычна, яго трэба перарабіць.
Тыповыя памылкі пачаткоўцаў і як іх пазбегнуць
Нават ведаючы тэорыю, на практыку можна нарабіць шмат памылак. Самая частая - недастатковае або залішняе час нагрэву. Калі недатрымаць, пластык не паспее паўнавартасна расплавіцца, злучэнне будзе нетрывалым і з часам дасць цечу. Калі ператрымаць, унутраны праход фітынга «заплыве» расплаўленым пластыкам, што рэзка зменшыць праходнасць трубы. Выкарыстоўвайце секундамер або гадзіннік з секунднай стрэлкай, не спадзявайцеся на адчуванні.
Другая памылка - проворачивание трубы адносна фітынга падчас злучэння. Рабіць гэтага катэгарычна нельга! Пры проворачивании структура перамяшанага расплаву парушаецца, утвараюцца мікрапустаты і аслабленыя зоны. Злучайце толькі прамым паступальным рухам. Калі не патрапілі роўна - ужо не выправіць, прыйдзецца адрэзаць і пачынаць зноўку з новага фітынга.
Трэцяя памылка - ігнараванне цеплавога пашырэння пры праектаванні трасы. Поліпрапілен, асабліва неармаваны, моцна гуляе пры змене тэмпературы. Таму доўгія прамыя ўчасткі трэба мацаваць да сцяны з дапамогай адмысловых кліпсаў ці хамутоў, якія не цвёрда фіксуюць трубу, а дазваляюць ёй слізгаць. Таксама абавязкова выкарыстанне кампенсацыйных завес ці П-вобразных выгінаў на доўгіх прагонах. Калі замураваць цвёрда замацаваную трубу ў сцяжку, яна пры нагрэве створыць такую напругу, што або вырве мацаванні, або сама лопне.
- Строга выконвайце час нагрэву, паказаны ў табліцы для канкрэтнага дыяметра трубы.
- Ніколі не пракручвайце трубу і фітынг адносна адзін аднаго ў момант злучэння.
- Пасля зваркі дайце злучэнню цалкам астыць натуральным шляхам, не астуджайце яго вадой ці на скразняку.
- Пры зборцы складаных вузлоў спачатку збярыце іх «насухую» на падлозе, пранумаруйце ўсе дэталі, а потым паслядоўна зварвайце.
- Для труб гарачага водазабеспячэння і апалы выкарыстоўвайце толькі армаваныя поліпрапіленавыя трубы (шкловалакно або базальт).
- Не забывайце пра кампенсатары цеплавога пашырэння на доўгіх участках і правільнае рухомае мацаванне да сцен.
Асаблівасці мантажу металапластыка і ПНД
Хаця поліпрапілен дамінуе, у іншых матэрыялаў таксама ёсць свая ніша. Металапластык незаменны, калі трэба зрабіць складаны выгін ці падлучыць сантэхнічны прыбор у цяжкадаступным месцы, дзе літаваць няёмка. Для мантажу компрессіонным фітынгам (з накидной гайкай і абціскным кольцам) трэба адразаць трубу, калібраваць і зняць фаску, надзець гайку і разрезное кольца, уставіць трубу ў штуцэр фітынга да ўпора і раўнамерна зацягнуць гайку ключом. Не перацягвайце! Ад залішняга намаганні латуневы штуцэр можа лопнуць. Асноўны недахоп такіх злучэнняў - неабходнасць перыядычнай шлейкі, бо ад тэмпературных цыклаў кольца можа аслабнуць.
Больш надзейны спосаб злучэння металлопластика - прэс-фітынгі. Для іх патрэбны спецыяльныя прэс-абцугі (ручныя або гідраўлічныя). На падрыхтаваную трубу апранаецца прэс-гільза, унутр устаўляецца штуцэр, і гільза абціскаецца абцугамі. Атрымліваецца нераздымнае злучэнне, якое не патрабуе абслугоўвання і значна лепш пераносіць гідраўдары. Але інструмент дарагі, і памылка пры абціску непапраўная - фітынг давядзецца выразаць.
ПНД-трубы для вонкавай праводкі часцей за ўсё злучаюць компрессіонные фітынгамі з поліэтылену або латуні. Тэхналогія падобная на працу з металапластыкам, але тут важна не перашчыраваць з зацяжкай – поліэтылен мякчэй, і штуцэр можна «перарэзаць». Для адказных участкаў (увод у хату) выкарыстоўваюць электразварныя муфты. На муфту і трубы апранаюцца награвальныя спіралі, да якіх падводзіцца ток ад спецыяльнага апарата. Спіралі расплаўляюць пластык, і пасля астывання атрымліваецца маналіт. Гэты метад патрабуе дарагога абсталявання і навыкаў, але дае самае трывалае злучэнне.
Вынік: выбар матэрыялу і спосабу злучэння залежыць ад задачы. Для стацыянарнай разводкі ўсярэдзіне хат, асабліва ўтоенай, няма роўных армаванаму поліпрапілену, зварному ў адзіную сістэму. Для рамонтных прац, часавых схем ці складаных абводаў падыдзе металлопластик на прэс-фітынгах. Для вулічнага вадаправода - ПНД на компрессіонные або электразварных злучэннях. Галоўнае - разумець моцныя і слабыя бакі кожнай тэхналогіі, выкарыстоўваць якасныя матэрыялы і правільны інструмент. Тады сабраная вамі сістэма водазабеспячэння будзе працаваць дзесяцігоддзямі без нараканняў, перажыўшы не адзін рамонт у кватэры.