Viele glauben, bei einer Badsanierung liege das Wichtigste in der schönen Fliesenverlegung, alles andere sei nebensächlich. Das ist ein gefährlicher Irrglaube, der zu Lecks, abblätternden Fliesen und der Notwendigkeit führt, alles innerhalb weniger Jahre zu erneuern. In Wirklichkeit ist ein Badezimmer ein komplexes technisches System, dessen Oberflächen Systeme verbergen, die den Komfort und die Sicherheit des gesamten Hauses bestimmen. Wollen Sie, dass Ihre Badsanierung ein Leben lang hält? Dann müssen Sie den gesamten Prozess und seine Feinheiten verstehen, die selbst manche «Profis» übersehen. Betrachten wir eine Badsanierung Schritt für Schritt und konzentrieren wir uns dabei auf praktische Details, die selten besprochen werden.
1. Demontage: Warum sie nicht «teilweise» erfolgen kann»
Der häufigste Fehler ist, die alten Fliesen an Ort und Stelle zu lassen, wenn sie fest sitzen, oder den alten Putz unbehandelt zu lassen. An dieser Stelle zu sparen, führt mit Sicherheit zu Nacharbeiten. Ziel des Abrisses ist es, das darunterliegende Fundament freizulegen: Betonwände, Bodenplatten oder Ziegel. Alles muss entfernt werden: alte Fliesen, Putz und jeglicher Estrich, der sich gewölbt oder abgelöst hat. Nur ein sauberer, fester Untergrund gewährleistet die sichere Haftung der neuen Putzschicht und des Fliesenklebers. Achten Sie besonders auf Ecken und Bereiche um Rohre. Hier entstehen oft die ersten Schäden. Nach dem Entfernen des Bauschutts sollten Sie den Zustand verdeckter Leitungen sorgfältig prüfen – dies ist der nächste entscheidende Schritt.
2. Kommunikation: das Herzstück des Badezimmers
Das Verlegen von Rohren und Kabeln erfordert höchste Sorgfalt. Stellen Sie sich vor, ein Jahr nach Abschluss der Arbeiten beginnt ein in der Wand verlegtes Rohr zu lecken. Die Kosten für eine lokale Reparatur übersteigen die gesamten Einsparungen durch den Austausch der alten Rohre. Daher gilt eine einfache Regel: Sind die Rohre älter als 15–20 Jahre, sollten sie umgehend ersetzt werden. Moderne Materialien – Polypropylen für Wasserleitungen und PVC für Abwasserrohre – halten bis zu 50 Jahre, rosten nicht und verstopfen selten. Bei der Verlegung von Kabeln in Nuten und Kanälen sollten Sie unbedingt technische Zeichnungen oder Fotos anfertigen, um später darauf zurückgreifen zu können. Die Elektroinstallation ist ebenso wichtig. Verwenden Sie im Badezimmer ausschließlich feuchtigkeitsbeständige Schutzrohre. Alle Steckdosen sollten mindestens Schutzart IP44, besser jedoch IP55 aufweisen und immer mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) ausgestattet sein. Lichtschalter sollten idealerweise außerhalb des Badezimmers installiert werden.
- Sanitärinstallationen: Für Warmwasserleitungen sollten Sie glasfaserverstärkte Polypropylenrohre verwenden. Diese verziehen sich nicht bei hohen Temperaturen. Alle Verbindungen müssen mit einer Spezialschweißmaschine und nicht mit Gummimuffen verschweißt werden.
- Kanalisation: Für die Rohrbögen werden Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 50 mm und für das Steigrohr mit 110 mm verwendet. Das Gefälle muss exakt 2 cm pro Meter Rohrlänge betragen – ein geringeres Gefälle führt zu Verstopfungen, ein höheres zu Undichtigkeiten. An jedem Rohrbogen sind Inspektionsluken anzubringen.
- Elektrisch: Kupferkabel mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm², doppelt isoliert, verlegt in einem nicht brennbaren Wellrohr. Die Erdung aller Metallgehäuse (Warmwasserbereiter, Waschmaschine) ist zwingend erforderlich. Es sind ausschließlich feuchtigkeitsbeständige Leuchten mit abgedichteten Schirmen zulässig.
3. Nivellierende Oberflächen: die Grundlage für perfekte Fliesen
Glatte Wände und Böden sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Das Verlegen von Fliesen auf unebenem Untergrund erhöht den Kleberverbrauch erheblich und führt zu ungleichmäßigen, unansehnlichen Fugen. Für Badezimmerwände eignen sich ausschließlich Zementputz oder feuchtigkeitsbeständige Gipsmischungen (mit der Kennzeichnung «für Feuchträume»). Gipskartonplatten können verwendet werden, jedoch sollten nur feuchtigkeitsbeständige (grüne) Gipskartonplatten auf einer Unterkonstruktion montiert werden, wobei ein belüfteter Spalt zwischen Platte und Wand eingehalten werden muss. Der Boden wird mit einem Zementestrich ausgeglichen. Wichtig: Bei geplanter Fußbodenheizung werden die Rohre oder Matten mit Estrich abgedeckt, während elektrische Fußbodenheizungen oft in einer Schicht Fliesenkleber verlegt werden. Der Estrich sollte mindestens 4–5 cm dick sein, da er sonst reißt.
- Wasserdichtigkeit: Dies ist keine Option, sondern ein zwingender Schritt. Eine zementgebundene Abdichtung wird auf alle Böden und Wände bis zu einer Höhe von mindestens 20 cm (der vollen Duschhöhe) aufgetragen. Dadurch wird ein Eindringen von Wasser in die darunter liegenden Wohnungen verhindert, selbst im Falle eines Unfalls.
- Estrich: Tragen Sie den Mörtel mithilfe der Führungsschienen auf. Für optimale Ergebnisse können Sie dem Mörtel einen Weichmacher beifügen, um seine Festigkeit und Elastizität zu erhöhen. Vergessen Sie nicht, eine Dehnungsfuge rund um den Raum zu lassen und diese mit elastischem Band abzudichten.
- Wände verputzen: Den Mörtel von unten nach oben auftragen und überschüssigen Mörtel mit einer geraden Kante glätten. Die Markierungen dabei als Führung nutzen. Nachdem der Mörtel angetrocknet, aber noch nicht vollständig ausgehärtet ist, die Oberfläche mit einem Glättbrett glätten, um kleinere Unebenheiten zu beseitigen.
4. Fliesenlegen: Die Kunst des Fliesenverlegens
In dieser Phase nimmt die Renovierung ein fertiges Aussehen an. Die wichtigste Regel: Niemals mit dem Verlegen der Fliesen am Boden beginnen. Markieren Sie zunächst an der Wand die Stelle, an der die zweite Fliesenreihe beginnen soll. Die erste (unterste) Reihe wird zugeschnitten und zuletzt verlegt, nachdem der Bodenbelag verlegt ist. So werden eventuelle Unebenheiten unter der Fußleiste verborgen und die angrenzenden Fliesen bleiben während des Verlegens sauber. Verwenden Sie zum Zuschneiden einen Fliesenschneider mit Diamantscheibe oder einen Winkelschleifer mit Steinscheibe. Besorgen Sie sich Fugenkreuze in der gleichen Größe – das sorgt für ein gleichmäßiges Raster. Wählen Sie einen Kleber, der zum Fliesentyp passt: Feinsteinzeugfliesen benötigen einen verstärkten Kleber, Mosaikfliesen hingegen einen weißen Kleber, um ein Durchbluten zu verhindern.
Die Wahl der Fliesen verdient eine gesonderte Betrachtung. Fliesen sind ein Klassiker, doch für Böden in stark beanspruchten Bereichen (vor der Badewanne, in der Dusche) sind Feinsteinzeugfliesen besser geeignet. Sie sind strapazierfähiger, rutschfester (insbesondere matte oder strukturierte Fliesen) und nehmen kaum Wasser auf. Wandfliesen können dünner und leichter sein. Achten Sie bei Bodenfliesen auf den Reibungskoeffizienten (Rutschfestigkeit) – er sollte mindestens R10 betragen.
- Vorbereitung: Wände und Boden müssen sauber und grundiert sein. Tragen Sie den Kleber mit einer Zahnkelle auf (die Zahngröße richtet sich nach der Fliesengröße) und drücken Sie die Fliese fest an. Drehen Sie sie dabei leicht, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
- Layout: Planen Sie die Anordnung im Voraus, insbesondere wenn Sie Dekorationselemente oder Fliesen in verschiedenen Farben verwenden. Beginnen Sie mit dem Verlegen in der am besten sichtbaren Ecke.
- Verfugen: Nach vollständiger Trocknung des Klebstoffs (nach 24–48 Stunden) auftragen. Verwenden Sie Epoxid- oder Zementfugenmörtel mit fungiziden Zusätzen. Er ist feuchtigkeitsbeständig und schimmelresistent. Überschüssiges Material sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.
5. Installation der Sanitäranlagen und letzte Handgriffe
Sobald das Gerüst steht, kann die Ausstattung installiert werden. Die Reihenfolge ist dabei wichtig. Zuerst werden die größten und komplexesten Elemente montiert: Duschkabine oder Badewanne, wandhängendes WC mit Unterschrank und Waschtisch. Anschließend werden Armaturen, Filter und Handtuchwärmer angeschlossen. Elektrische Geräte (Warmwasserbereiter, Waschmaschine) kommen zuletzt zum Einsatz. Die Decke (gespannt, als Lamellendecke oder aus feuchtigkeitsbeständigen Paneelen) wird nach Fertigstellung der Wände, aber vor der Installation der Wandinstallationen montiert, um alle Sanitärinstallationen von oben zu verdecken. Zum Schluss werden Tür, Spiegel, Regale und Accessoires angebracht.
- Duschbereich: Vor dem Fliesenlegen ist es unbedingt erforderlich, die Duschwanne und die Wandabdichtung auf Undichtigkeiten zu prüfen. Ein Thermostatmischer wird empfohlen, da er eine konstante Wassertemperatur gewährleistet.
- Belüftung: Ein effektives Abluftsystem ist im Badezimmer unerlässlich. Installieren Sie einen Abluftventilator mit Zeitschaltuhr, um die feuchte Luft nach dem Verlassen des Badezimmers abzuführen.
- Lagerung: Überlegen Sie sich Ihr Aufbewahrungssystem gut, bevor Sie mit der Renovierung beginnen. Eingebaute Nischen in der Trockenbauwand, schmale Schränke über der Toilette und Regale in der Ecke sparen Platz und sorgen für Ordnung.
Ein Badezimmer selbst zu renovieren ist eine große Herausforderung, aber auch ein ungemein befriedigendes Erlebnis. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich Zeit zu nehmen, jede Oberfläche sorgfältig vorzubereiten, auch die versteckten Arbeiten nicht zu vernachlässigen und bei jedem Arbeitsschritt vorauszudenken. Dann wird Ihr Badezimmer mehr als nur ein funktionaler Raum – es wird ein angenehmer Ort sein, um den Tag zu beginnen und ausklingen zu lassen, und Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten.