Wenn Sie eine Badsanierung planen und Geld sparen möchten, ist die Installation der Rohre in Eigenregie durchaus machbar. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in sorgfältiger Planung, dem Verständnis der Funktionsweise des Systems und einer präzisen Ausführung. Während die Beauftragung professioneller Klempner sehr teuer sein kann, sind die Materialien für Heimwerkerarbeiten oft günstig. Wichtig ist, dass Klempnerarbeiten mehr als nur Eile und Nachlässigkeit erfordern: Jedes übersehene Detail bei der Installation kann zu Lecks, Nachbesserungen an angrenzenden Rohren oder ständigen Verstopfungen führen.
Wo fängt man an? Bevor Sie in den Baumarkt stürmen, sollten Sie einen detaillierten Aktionsplan erstellen. Der gesamte Prozess lässt sich grob in mehrere Schlüsselphasen unterteilen: Auswahl und Kauf der Materialien, Erstellung eines detaillierten Layoutplans, Vorbereitung der Werkzeuge und schließlich die Installation selbst. Die Vorgehensweise unterscheidet sich je nach Größe des Badezimmers. In kleinen Badezimmern kommt es vor allem auf Kompaktheit und die Minimierung von Rohrkreuzungen an, während in großen Räumen komplexere, aber dennoch effektive Lösungen wie beispielsweise Verteilerrohre zum Einsatz kommen können.
Die Erfahrung zeigt, dass Anfänger die größten Fehler nicht beim Löten, sondern in der Planungsphase machen. Falsch berechnete Längen, nicht berücksichtigte Wandstärken und das Ignorieren von Inspektionsluken führen zu ungeplanten Kosten und Nacharbeiten. Deshalb sollten Sie sich zunächst ein Maßband, ein Blatt Papier und einen Bleistift bereitlegen. Messen Sie alle Abstände: von der Steigleitung bis zu den geplanten Anschlusspunkten für Wasserhahn, Toilette und Waschmaschine. Markieren Sie die Positionen der zukünftigen Befestigungselemente, Sanitäranschlüsse und Rohrverläufe an den Wänden. Erst dann sollten Sie mit dem Materialeinkauf beginnen und einen kleinen Puffer einplanen.
Auswahl eines Schaltplans: von einfach bis komplex
Es gibt drei Hauptarten von Wasserleitungen, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Die Wahl hängt von Ihrem Budget, der Anzahl der Sanitärobjekte und Ihrer Bereitschaft ab, mögliche zukünftige Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Lassen Sie uns jede Option detailliert betrachten, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.
Reihenschaltung (T-Schaltung)
Dies ist die wirtschaftlichste und am einfachsten zu installierende Lösung, ideal für kleine Badezimmer mit minimaler Sanitärausstattung. Das Funktionsprinzip ist simpel: Vom Hauptsteigrohr führt eine einzige Hauptleitung, an die alle Komponenten – Badewannenarmatur, Waschbecken und WC-Spülkasten – über T-Stücke angeschlossen werden. Der Hauptvorteil liegt im minimalen Einsatz von Rohren und Verbindungsstücken, wodurch die Projektkosten deutlich reduziert werden.
Diese Einsparungen haben jedoch auch einen Nachteil. Der auffälligste ist der spürbare Abfall des Wasserdrucks, wenn mehrere Wasserhähne gleichzeitig aufgedreht werden. Stellen Sie sich vor: Sie duschen, und jemand anderes wäscht sich in der Küche die Hände. Der Wasserdruck in der Dusche lässt sofort nach. Außerdem muss man, um eine Armatur zu reparieren, das gesamte System abstellen. Für viele ist das kein großes Problem, vor allem, wenn nur ein oder zwei Personen im Haus wohnen.
Kollektor- (Strahl-)Schaltung
Dies ist das genaue Gegenteil eines seriellen Systems. Im Wesentlichen wird ein Verteiler – ein spezieller Kamm mit mehreren Ausgängen – vom Steigrohr installiert. An jeden Ausgang ist eine separate Leitung angeschlossen, die direkt zum jeweiligen Ziel führt: eine zum Badewannenarmatur, eine weitere zum Waschbecken, eine dritte zum Toilettenspülkasten usw. Dieses System gewährleistet einen gleichmäßigen und stabilen Wasserdruck an allen Entnahmestellen, unabhängig davon, wie viele Wasserhähne gleichzeitig geöffnet sind.
Ein Verteilersystem ist für jeden Installateur der Traum eines jeden Klempners, wenn es um einfache Reparaturen geht. Um ein Wasserhahnventil auszutauschen oder einen Spülkasten zu reparieren, muss lediglich das Ventil an der entsprechenden Verteilerleitung abgestellt werden, ohne die Wasserzufuhr zur gesamten Wohnung unterbrechen zu müssen. Dieser Komfort hat jedoch seinen Preis: Der Rohrverbrauch steigt deutlich, und die Installation wird komplexer und teurer. Ein Verteilersystem lässt sich sinnvollerweise im Rahmen einer größeren Renovierung installieren, wenn sich alle Rohre sauber im Estrich oder hinter einer vorgehängten Wand verbergen lassen.
Gemischtes System
In der Praxis wird häufig eine Kombination aus beidem angewendet, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Komfort zu erzielen. So werden beispielsweise Kalt- und Warmwasser über ein Radialsystem an eine hochwertige thermostatische Duscharmatur geleitet, um einen stabilen Wasserdruck zu gewährleisten, während Waschbecken und Toilette über eine Reihenschaltung versorgt werden. Diese Hybridlösung ist besonders beliebt bei Anwendern, die die Vorteile eines Verteilersystems nutzen möchten, ohne den Aufwand einer kompletten Installation tragen zu müssen.
Bei der Planung eines jeden Systems sollten Sie einige wichtige Regeln beachten. Hauptabsperrventile sollten immer so nah wie möglich am Steigrohr angebracht werden – dies ist Ihre wichtigste Schutzlinie im Notfall. Vermeiden Sie unnötige Rohrbiegungen und -kreuzungen, insbesondere rechtwinklige – jede Biegung erhöht den hydraulischen Widerstand. Wenn Rohre in einer Wand oder unter dem Fußboden verlegt werden sollen, müssen Sie unbedingt Revisionsklappen an den Anschlüssen und Ventilen vorsehen.
Werkzeuge und Materialien: Was Sie für die Arbeit benötigen
Der moderne Markt bietet eine Vielzahl von Lösungen, doch für die Selbstinstallation in einer Wohnung sind Polypropylenrohre die gängigste Wahl. Sie sind preiswert, langlebig und korrosionsbeständig, und ihre Lötverbindung ergibt eine monolithische, vollständig abgedichtete Einheit. Für die Verarbeitung werden Spezialwerkzeuge benötigt, die man glücklicherweise mieten statt kaufen kann.
Zur Grundausstattung eines Meisters gehören einige wichtige Utensilien. Ohne diese Ausstattung macht es keinen Sinn, mit der Arbeit zu beginnen.
- Ein Lötkolben für Polypropylen (auch einfach «Lötkolben» genannt) mit Düsen in verschiedenen Durchmessern. Die Festigkeit aller Verbindungen hängt von der Qualität des Lötkolbens und der korrekten Temperatureinstellung ab.
- Für Polypropylen wird ein Rohrabschneider oder eine spezielle Schere empfohlen. Eine normale Metallsäge hinterlässt unebene Kanten mit Graten, was zu einer undichten Verbindung führen kann.
- Markierungswerkzeug: Maßband, Winkel, Stift, der sich nicht vom Rohr abwischen lässt.
- Eine Schlagbohrmaschine oder ein Schlagbohrer mit einem Betonbohrer zum Einbringen von Befestigungsmitteln in Wände.
- Ein Satz Schraubenschlüssel und verstellbare Schraubenschlüssel zum Montieren von Gewindeverbindungen an Wasserhähnen, Zählern und Absperrventilen.
- Fittings: Kupplungen, Winkelstücke, T-Stücke, Gewindeadapter. Bestellen Sie zusätzlich 10-15%.
- Befestigungsmittel: Klemmen oder Schellen zur Befestigung von Rohren an der Wand mit einem Abstand von höchstens einem Meter bei horizontalen Abschnitten und eineinhalb Metern bei vertikalen Abschnitten.
- Dichtungsmaterialien: Fum-Band, Flachsfasergewebe mit Unipack oder anaerobem Dichtmittel für Gewindeverbindungen.
Achten Sie bei der Auswahl von Polypropylenrohren auf die Kennzeichnung. PN10-Rohre eignen sich für Kaltwasser, während PN20- oder PN25-Rohre mit Glasfaser- oder Aluminiumverstärkung für Warmwasser und Heizung unerlässlich sind. Die Verstärkung gleicht die Wärmeausdehnung aus und verhindert, dass sich das Rohr bei Erwärmung durchbiegt oder die Befestigungselemente herausreißen.
Schrittweise Installation: vom Steigrohr bis zum Mischer
Die Installation sollte immer am Wasseranschlussrohr beginnen. Falls bereits Absperrventile installiert sind, umso besser. Andernfalls muss zunächst mit der Hausverwaltung vereinbart werden, dass das Wasser am Gebäudeeingang während der Installation der Ventile abgestellt wird. Anschließend kann die Montage beginnen.
Das erste Element, das nach dem Steigrohr installiert wird, ist üblicherweise ein Grobfilter (Sieb), der Ihre neuen Rohrleitungen und Armaturen vor Kalk und Sand aus den Hauptleitungen schützt. Anschließend folgt der Wasserzähler, gegebenenfalls gefolgt von einem Rückschlagventil gemäß den örtlichen Vorschriften. Alle Gewindeverbindungen müssen sorgfältig abgedichtet werden. Hier ist ein wichtiger Punkt: Bei der Verwendung von Flachs und Dichtungspaste tragen Sie diese im Uhrzeigersinn (von der Gewindeseite aus gesehen) auf und achten Sie darauf, nicht zu viel aufzutragen, da die Armatur sonst beim Festziehen platzen kann.
Das Zusammenbauen eines Polypropylenrohrs ähnelt dem Aufbau eines Baukastens. Vor dem Löten müssen alle Teile trocken montiert, vermessen und die Ausrichtungsmarkierungen an Rohren und Verbindungsstücken angebracht werden. So lassen sich Fehlausrichtungen vermeiden, die später nicht mehr korrigiert werden können. Die Löttechnik ist einfach, erfordert aber die genaue Einhaltung der Heiz- und Klemmzeiten. Rohr und Verbindungsstück werden gleichzeitig auf einen auf 260 Grad Celsius erhitzten Lötkolben gelegt. Nach einigen Sekunden (die Zeit hängt vom Durchmesser ab; siehe Tabelle auf dem Lötkolben) werden die Teile entnommen, schnell und gleichmäßig miteinander verbunden und 10–20 Sekunden lang fixiert. Wichtig: Die Teile dürfen nicht verdreht oder zu stark zusammengedrückt werden.
Achten Sie besonders auf die korrekte Installation der Armaturenanschlüsse. Der Standardabstand zwischen den Mittelpunkten der Warm- und Kaltwasserleitungen beträgt bei den meisten Armaturen 150 mm. Verwenden Sie spezielle Exzenter, um diesen Abstand präzise einzustellen. An dieser Stelle enden die Leitungen in Gewindefittings, an denen die Armatur selbst mittels Gummi- oder Silikondichtungen befestigt wird.
Organisation der Abwasserentsorgung
Die Installation einer Abwasseranlage erscheint oft einfacher als die Installation von Sanitäranlagen, doch auch hier gibt es Feinheiten zu beachten, deren Missachtung zu Verstopfungen und Gerüchen führt. Hauptsächlich werden graue PVC-Rohre und -Formstücke mit einem Durchmesser von 50 mm für Badewannen, Duschen und Waschbecken sowie 110 mm für Toiletten verwendet.
Die wichtigste Regel ist die Einhaltung des korrekten Gefälles. Bei Rohren mit 50 mm Durchmesser sollte das Gefälle 2–3 cm pro Meter Rohrlänge zum Steigrohr hin betragen. Ist das Gefälle zu gering, fließt das Wasser schlecht ab und staut sich in den Siphons. Ist das Gefälle zu groß, fließt das Wasser zu schnell ab, und Feststoffe lagern sich an den Rohrwandungen ab, was schließlich zu Verstopfungen führt. Überprüfen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage.
Der Aufbau eines Abwassersystems ähnelt dem Zusammenbau eines Spielzeugs: Rohre und Formstücke werden mithilfe von Gummidichtungsringen an eine Muffe angeschlossen. Vor der Montage sollten Sie die Muffe und den Dichtungsring von jeglichen Ablagerungen befreien und die Kontaktflächen mit Silikonfett oder normaler Flüssigseife einfetten. Dies erleichtert die Montage und verhindert ein Aufrollen des Dichtungsrings.
- Alle Rohrbiegungen, insbesondere 90-Grad-Bögen, sollten nicht mit einem einzelnen Winkelstück, sondern mit zwei 45-Grad-Winkeln oder einem Winkelstück mit Inspektionsöffnung ausgeführt werden. Dadurch wird die Strömungsrichtung optimiert und das Verstopfungsrisiko verringert.
- Installieren Sie unbedingt Geruchsverschlüsse unter jeder Armatur. Der Geruchsverschluss im Bogen des Geruchsverschlusses verhindert, dass Abwassergerüche in den Raum gelangen.
- Die Rohre müssen mit speziellen Klemmen und Gummidichtungen sicher an den Wänden befestigt werden. Dadurch wird ein Durchhängen und eine Verformung des Gefälles verhindert.
- Installieren Sie vor dem Anschluss ein Inspektions-T-Stück oder einen Inspektionsschacht am Steigrohr. Dies ist unerlässlich, um Verstopfungen später zu beseitigen.
Der Anschluss einer Waschmaschine an die Kanalisation erfordert besondere Vorkehrungen. Der Ablaufschlauch der Maschine muss über einen speziellen Winkel mit Gummimanschette oder einen Siphon mit separatem Abfluss in das Abwasserrohr eingeführt werden. Wichtig ist, dass das Schlauchende nicht im Abflussrohr verschwindet, da sonst durch den Saughebereffekt Schmutzwasser in die Maschine zurückfließen kann. Dies wird üblicherweise dadurch verhindert, dass der Schlauch nur teilweise in das Rohr eingeführt oder spezielle Rückflussverhinderer verwendet werden.
Nach der Montage des gesamten Systems sollten Sie unbedingt einen Funktionstest durchführen. Öffnen Sie die Wasserhähne und prüfen Sie alle Wasseranschlüsse auf Feuchtigkeit. Gießen Sie mehrere Eimer Wasser in den Abfluss und achten Sie darauf, dass es schnell und ungehindert abläuft und keine Lecks an den Anschlüssen vorhanden sind. Erst dann dürfen Sie die Rohre im Abflussrohr abdichten oder Fliesen verlegen. Denken Sie daran: Eine fachgerechte Installation der Sanitäranlagen ist die Grundlage für ein komfortables Badezimmer, das Ihnen viele Jahre Freude bereiten wird.