Zwischen einem Viertel und fast der Hälfte des in der Bekleidungsproduktion verwendeten Stoffes findet sich nie im Endprodukt wieder. Diese als Produktionsabfall bezeichneten Materialien entstehen beim Zuschnitt, bei Überproduktion oder aufgrund von Stofffehlern und können 25 bis 42 Prozent des gesamten verwendeten Materials ausmachen.
Für die estnische Designerin und Forscherin Riit Aus stellen diese Statistiken nicht nur Verschwendung dar, sondern einen Konstruktionsfehler, der dem Modesystem selbst innewohnt.
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«Industrieabfälle stellen eine bedeutende und realistische Quelle für das industrielle Recycling im großen Maßstab dar», sagte Aus.
Lange bevor das Konzept der Kreislaufwirtschaft ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsbewegung wurde, erforschte Aus, wie Abfall systematisch wiederverwertet werden kann. Ihre Neugier wurde während ihres Modestudiums geweckt, als sie begann zu hinterfragen, woher die Umweltbelastung der Branche tatsächlich stammt und welche Rolle Designer bei deren Reduzierung spielen können.
«Je tiefer ich in die Branche eintauchte, desto mehr erkannte ich, dass die größten Umweltauswirkungen nicht in der Designphase selbst, sondern im Herstellungsprozess entstehen», sagte sie. «Diese Erkenntnis hat meinen Ansatz grundlegend beeinflusst.».
Aufbauend auf diesem Verständnis verlagerte Aus ihren Fokus vom Bekleidungsdesign hin zur Erforschung der Auswirkungen von Designentscheidungen auf Fabriksysteme. Anstatt Restmaterialien als unvermeidliche Nebenprodukte zu betrachten, untersuchte sie deren Potenzial zur Wiederverwendung in der Produktion.
«Ich begann, Produktionssysteme zu untersuchen, um Wege zu finden, wie das Design die Umweltauswirkungen des Produktionsprozesses minimieren kann.».
Letztendlich führte diese Forschung zur Entwicklung von Upmade, einem Zertifizierungssystem, das industrielles Recycling in bestehende Produktionsprozesse integriert. Das Modell konzentriert sich darauf, Produktionsabfälle, darunter ungenutzte Stoffrollen und andere Überschussmaterialien, dem Produktionsprozess wieder zuzuführen, um neue Kleidungsstücke herzustellen.
Als Hauptursache für Textilabfälle wird häufig der Verschnitt genannt, Aus weist jedoch darauf hin, dass Abfälle in mehreren Produktionsphasen entstehen.
«Upmade kann unter optimierten Produktionsbedingungen arbeiten, weil ein Großteil der Textilabfälle nicht durch Ineffizienzen beim Zuschnitt, sondern durch Überproduktion, fehlerhafte Stoffe und andere Merkmale der Massenproduktion entsteht», sagte sie.
Dank des Upmade-Systems können diese Materialien systematisch gesammelt und in Produktionsprozessen wiederverwendet werden. Laut Unternehmensangaben lassen sich bis zu 80 Prozent der Produktionsabfälle des Werks dem industriellen Recycling zuführen.
«Die restlichen Stoffrollen eignen sich ideal für das industrielle Recycling, und die Stoffreste sind für das mechanische Recycling geeignet», erklärte Aus.
Im Gegensatz zu vielen Nachhaltigkeitsinitiativen, die sich auf neue Materialien oder nachgelagerte Lösungen konzentrieren, ist Upmade einzigartig, da es sich in den Produktionsprozess integriert. Das System fungiert als Zertifizierungssystem, das direkt in die Produktionsprozesse eingebunden ist und Materialabfälle dokumentiert sowie deren Verwendung während des gesamten Herstellungsprozesses verfolgt.
Die Fabriken, die Upmade einsetzen, werden sowohl von ökologischen als auch von wirtschaftlichen Erwägungen motiviert.
«Dadurch können sie Stoffe verwenden, die sonst Abfall wären, mehr von ihrer Kerndienstleistung – der Maßschneiderei – verkaufen und stabilere, langfristigere Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen», sagte Aus.
Die Rückverfolgbarkeit spielt im System eine zentrale Rolle. Die digitale Plattform von Upmade lässt sich in bestehende ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) integrieren und ermöglicht es Herstellern und Marken, Material- und Produktionsdaten in Echtzeit zu verfolgen.
«Die digitale Plattform von Upmade, die in das ERP-System des Werks integriert ist, bietet Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Materialbewegungen in Echtzeit», sagte Aus.
Das System führt Abfallanalysen und Produktlebenszyklusbewertungen auf Ebene des einzelnen Produkts durch und generiert Daten zu den Umweltauswirkungen, die direkt in digitale Produktpässe eingespeist werden können.
Dieses Maß an Transparenz mag Markenpartner überraschen, da viele nur ein begrenztes Verständnis von industriellen Abfallströmen haben.
«Viele Markenpartner waren überrascht von der Menge an Abfall, die während des Produktionsprozesses entsteht, da Marken normalerweise keinen Zugang zu diesen Informationen haben», sagte Aus.
Laut Aus ist die Offenlegung dieser Realitäten ein notwendiger erster Schritt zur Verbesserung der Effizienz und zum Aufbau geschlossener Kreislaufsysteme.
Während sich die Europäische Union auf die Einführung der Anforderungen an digitale Produktpässe im Rahmen der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte vorbereitet, stellen viele Marken fest, wie wenige detaillierte Lieferkettendaten sie derzeit besitzen.
«Den meisten Marken mangelt es an transparenten Lieferketten, was bedeutet, dass sie Informationen oft nicht auf diesem Detailniveau weitergeben können», sagte Aus.
Die Rückverfolgung der Herkunft von Materialien bleibt eine Herausforderung, insbesondere für Marken, die ihre Produkte über Großhändler beziehen.
«Wenn eine Marke Stoffe von einem Großhändler kauft, ist es oft unmöglich, das Material bis zum ursprünglichen Hersteller zurückzuverfolgen oder Details wie die Region, in der die Baumwolle angebaut wurde, zu ermitteln», sagte sie.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Durchführung von Lebenszyklusanalysen auf Bekleidungsebene detaillierte, regionale Daten über Rohstoffe, Wasserverbrauch und Produktionsressourcen erfordert – Informationen, die zudem validiert werden müssen.
«Die Durchführung einer Lebenszyklusanalyse erfordert sehr detaillierte, regionsspezifische Informationen, angefangen bei den Rohstoffen, und diese Daten müssen auch validiert werden, was den Prozess ziemlich teuer macht», sagte Aus.
Für Australien unterstreichen diese Anforderungen die Notwendigkeit, den Produktentwicklungsprozess von den frühesten Phasen an zu überdenken.
«Das Prinzip des iterativen Designs muss bereits in den Entwurfs- und Entwicklungsphasen eines Produkts Anwendung finden», sagte sie. «Wenn dieser Ansatz frühzeitig umgesetzt wird, lässt sich die notwendige Information aus der Fertigung deutlich leichter gewinnen.».
Während industrielles Recycling oft als vorübergehende Lösung dargestellt wird, argumentiert Aus, dass es zu einem festen Bestandteil der Bekleidungsproduktion werden sollte.
«Das Recycling von Industrieabfällen sollte dauerhaft in die Produktionssysteme integriert werden und nicht nur als vorübergehende Lösung betrachtet werden», sagte sie.
Sie ist überzeugt, dass ein vollständig geschlossenes Kreislaufsystem mehrere Strategien kombinieren würde: intelligenteres Produktdesign, industrielles Abfallmanagement, Recyclinginfrastruktur und Produktrücknahmeprogramme.
«Die Aufbereitung von Industrieabfällen wird in die Produktion integriert, wodurch Produktionsabfälle in neue Produkte umgewandelt werden. Die verbleibenden Abfälle werden dem Recycling zugeführt», sagte sie.
Das Modell, fügt sie hinzu, sei bereits praktikabel.
«Solche Systeme sind keine Science-Fiction», sagte Aus. „Wir wenden diese Prinzipien bereits bei unserer eigenen Marke an.“.
Weiterreichende Veränderungen in der Branche hängen jedoch nach wie vor von einem grundlegenden Wandel ab.
«Alles beginnt mit Transparenz.».
Dieser Artikel erschien im Nachhaltigkeitsbericht von SJ. Klicken Sie hier, um mehr zu lesen.