От четверти до почти половины ткани, используемой в швейном производстве, так и не попадает в конечный продукт. Эти материалы, известные как производственные отходы, образующиеся в процессе раскроя, избыточного производства или из-за дефектов ткани, могут составлять от 25 до 42 процентов от общего объема используемых материалов.
Для эстонского дизайнера и исследователя Риит Аус эта статистика означает не просто расточительство, а недостаток дизайна, заложенный в самой системе моды.
Больше материалов от WWD
-
Future Snoops и GreenStitch объединили усилия для создания руководства по цифровому паспорту продукта.
-
Компания Carbonfact объединилась с Vaayu для расширения набора данных о влиянии модной индустрии на рынок.
-
В новом отчете выявлены упущенные возможности для расширения масштабов циклической экономики в обувной отрасли.
«Отходы производства представляют собой значительный и реалистичный источник для крупномасштабной промышленной переработки», — сказал Аус.
Задолго до того, как концепция цикличности стала неотъемлемой частью пропаганды устойчивого развития, Аус изучала, как можно систематически перенаправлять эти отходы. Ее любопытство зародилось во время учебы в сфере моды, когда она начала задаваться вопросом, откуда на самом деле берется воздействие отрасли на окружающую среду и какую роль дизайнеры могут сыграть в его уменьшении.
«В ходе более глубокого изучения отрасли я поняла, что наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает не сам этап проектирования, а производственный процесс», — сказала она. «Это понимание коренным образом повлияло на мой подход».
Опираясь на это понимание, Аус переключила свое внимание с дизайна одежды на изучение того, как дизайнерские решения могут влиять на фабричные системы. Вместо того чтобы рассматривать остатки материалов как неизбежные побочные продукты, она исследовала возможность их повторного использования в производстве.
«Я начал изучать производственные системы, чтобы найти способы, с помощью которых дизайн мог бы минимизировать воздействие на окружающую среду в процессе производства».
В конечном итоге эти исследования привели к разработке Upmade — системы сертификации, которая интегрирует промышленную переработку отходов в существующие производственные процессы. Модель фокусируется на перенаправлении производственных отходов, включая неиспользованные рулоны ткани и другие излишки материалов, обратно в производственный процесс для создания новой одежды.
В качестве основной причины потерь текстильных материалов часто называют отходы от раскроя, однако Аус отмечает, что отходы образуются на нескольких этапах производства.
«Компания Upmade может работать и в оптимизированных производственных условиях, поскольку значительная часть текстильных отходов образуется не из-за неэффективности раскроя, а из-за перепроизводства, дефектных тканей и других особенностей крупномасштабного производства», — сказала она.
Благодаря системе Upmade эти материалы могут систематически собираться и повторно использоваться в производственных процессах. Согласно исследованиям компании, до 80 процентов производственных отходов завода могут быть перенаправлены на промышленную переработку.
«Остатки рулонов ткани идеально подходят для промышленной переработки, а обрезки пригодны для механической переработки», — пояснил Аус.
В отличие от многих инициатив в области устойчивого развития, которые сосредоточены на новых материалах или решениях для последующих этапов производства, Upmade уникальна тем, что интегрируется на этапе производства. Система функционирует как система сертификации, встроенная непосредственно в производственные процессы, документируя отходы материалов и отслеживая их использование на протяжении всего производственного процесса.
Для фабрик, внедряющих Upmade, стимулом являются как экологические, так и коммерческие аспекты.
«Это позволяет им использовать ткань, которая в противном случае стала бы отходами, продавать больше своей основной услуги — пошива — и помогает создавать более стабильные, долгосрочные отношения с клиентами», — сказал Аус.
Отслеживаемость играет центральную роль в системе. Цифровая платформа Upmade интегрируется с существующей системой планирования ресурсов предприятия (ERP), позволяя производителям и брендам отслеживать материалы и производственные данные в режиме реального времени.
«Цифровая платформа Upmade, интегрированная с ERP-системой завода, обеспечивает прозрачность и отслеживаемость движения материалов в режиме реального времени», — сказал Аус.
Система выполняет анализ отходов и оценку жизненного цикла продукта на уровне отдельных изделий, генерируя данные о воздействии на окружающую среду, которые могут напрямую передаваться в цифровые паспорта продукции.
Такой уровень прозрачности может удивить партнеров бренда, многие из которых имеют ограниченное представление о потоках промышленных отходов.
«Многих партнеров-брендов удивило количество отходов, образующихся в процессе производства, поскольку обычно бренды не имеют доступа к этой информации», — сказал Аус.
По мнению Ауса, обнародование этих реалий является необходимым первым шагом на пути к повышению эффективности и построению систем замкнутого цикла.
В связи с подготовкой Европейского союза к внедрению требований к цифровым паспортам продукции в рамках Регламента об экодизайне для экологически устойчивых продуктов, многие бренды обнаруживают, как мало подробных данных о цепочке поставок они в настоящее время имеют.
«У большинства брендов отсутствуют прозрачные цепочки поставок, а это значит, что они часто не могут делиться информацией на таком уровне детализации», — сказал Аус.
Отслеживание происхождения материалов по-прежнему остается сложной задачей, особенно для брендов, закупающих продукцию через оптовых поставщиков.
«Если бренд закупает ткань у оптовика, зачастую становится невозможно отследить происхождение материала до первоначального производителя или определить такие детали, как регион, где был выращен хлопок», — сказала она.
Ситуацию усложняет то, что проведение оценки жизненного цикла на уровне отдельных предметов одежды требует подробных, региональных данных о сырье, водопотреблении и производственных ресурсах — информации, которую также необходимо подтвердить.
«Проведение анализа жизненного цикла требует очень подробной, специфичной для каждого региона информации, начиная с уровня сырья, и эти данные также должны быть подтверждены, что делает этот процесс довольно дорогостоящим», — сказал Аус.
Для Австралии эти требования подтверждают необходимость переосмысления процесса разработки продукта с самых ранних этапов.
«Принцип циклического проектирования необходимо внедрять, начиная с этапов проектирования и разработки продукта», — сказала она. «Когда этот подход внедряется на ранних этапах, становится гораздо проще получить необходимую информацию от производства».
Хотя промышленная переработка отходов часто представляется как временное решение, Аус утверждает, что она должна стать постоянной особенностью швейного производства.
«Промышленную переработку отходов следует интегрировать в производственные системы на постоянной основе, а не рассматривать лишь как переходное решение», — сказала она.
По ее мнению, полностью замкнутая система объединит в себе множество стратегий: более продуманный дизайн продукции, промышленную переработку отходов, инфраструктуру переработки и программы возврата продукции.
«Промышленная переработка отходов будет интегрирована в производство, превращая производственные остатки в новые продукты. Оставшиеся отходы будут направлены на переработку», — сказала она.
Модель, добавляет она, уже жизнеспособна.
«Подобные системы — не научная фантастика, — сказал Аус. — Мы уже применяем эти принципы в работе с нашим собственным брендом».
Однако более масштабные изменения в отрасли по-прежнему зависят от одного фундаментального сдвига.
«Всё начинается с прозрачности».
Эта статья была опубликована в отчете SJ об устойчивом развитии. Нажмите здесь, чтобы прочитать подробнее.